ВІКІСТОРІНКА
Навигация:
Інформатика
Історія
Автоматизація
Адміністрування
Антропологія
Архітектура
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Військова наука
Виробництво
Географія
Геологія
Господарство
Демографія
Екологія
Економіка
Електроніка
Енергетика
Журналістика
Кінематографія
Комп'ютеризація
Креслення
Кулінарія
Культура
Культура
Лінгвістика
Література
Лексикологія
Логіка
Маркетинг
Математика
Медицина
Менеджмент
Металургія
Метрологія
Мистецтво
Музика
Наукознавство
Освіта
Охорона Праці
Підприємництво
Педагогіка
Поліграфія
Право
Приладобудування
Програмування
Психологія
Радіозв'язок
Релігія
Риторика
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Статистика
Технології
Торгівля
Транспорт
Фізіологія
Фізика
Філософія
Фінанси
Фармакологія


Загальні правила провадження робіт по розкриттю і розбиранню.

 

1. При необхідності розкриття і розбирання конструкцій усередині виробничого чи житлового приміщення треба насамперед встановити можливість ушкодження устаткування чи домашніх речей. Усе, що заважає роботі, треба обережно пересунути чи перенести в безпечне місце. Якщо речі не можна видалити, їх потрібно накрити брезентом чи яким-небудь іншим матеріалом. Необхідно прийняти всі міри до того, щоб не зашкодити водопровідні, каналізаційні і вентиляційні спорудження, трубопроводи, що подають легкозаймисті рідини, газопроводи, телефонні лінії, а також електромережі і прилади.

Без особливої необхідності не слід розкривати двері і вікна, особливо в зимовий час, щоб можна було надалі (хоча б тимчасово) використати приміщення за призначенням.

Розібрані конструкції будинку треба складати в порядку, а якщо вони заважають чи їх неможливо скласти через відсутність вільної площі, то варто перенести їх у сусіднє приміщення. При цьому необхідно стежити, щоб складені там розібрані частини будинку не створили перевантаження перекриття і не викликали обвалення.

Складати предмети треба по роду матеріалів і переважно біля капітальних стін. Поміщати ці матеріали в проходах, на сходових клітках, безпосередньо у виходів неприпустимо. Також не можна складати розібрані елементи будинку нагору цвяхами чи взагалі гострими частинами.

При необхідності видалення їх із приміщення можна використовувати вантажні ліфти чи винести звичайними шляхами по внутрішніх проходах і сход.

При скиданні з відома командира відділення предметів з вікна чи з даху треба дотримуватись наступних запобіжних заходів:

А) попередньо вибрати безпечне місце для скидання;

Б) голосно попередити тих, що знаходяться внизу, про скидання небезпечних речей словом «бережися! » і скидати тільки тоді, коли буде відгук знизу;

В) не допускати скидання предметів на електропроводи, балкони, дахи будинків меншої поверховості, пожежне й інше устаткування;

Г) у випадках відсутності зручної площадки для скидання спускати предмети за допомогою мотузок.

Розкриття частин будинку для гасіння схованого осередку пожежі варто починати тільки після того, як будуть приведені в готовність засоби пожежегасіння.

Для розкриття частин будинку треба застосувати в першу чергу наявний на озброєнні підрозділу механізований інструмент.

Розкривати покрівлю для випуску диму треба обов'язково з коника (за винятком плоских дахів) на одному обох чи схилах. Площа отворів повинна складати приблизно 1—2 кв.м.

Розкривати покрівлю для пропуску ствольщика в горищне приміщення треба, як правило, на відстані 1, 5 м від карниза покрівлі. Така відстань дає можливість ствольщику зручно опуститися на горище і забезпечує шлях для відступу. Крім того, через отвір у покрівлі проходить свіже повітря, що дуже важливо при сильному задимленні. Площа розкритої покрівлі не повинна перевищувати 1 кв.м.

При розкритті і розбиранні елементів будинку слід дотримуватися обережності, щоб не заподіяти собі і працюючим рядом поранень чи забитих місць. Найчастіше за умовами пожежі приходиться прибігати до розкриття підлог, стель, перегородок, покрівлі, дверей і віконних рам.

При розкритті міжповерхового перекриття з боку верхнього поверху треба спочатку підняти чисту підлогу, потім вийняти ізоляційний шар і розкрити чорну підлогу.

Перед розкриттям підлоги необхідно відірвати плінтус. Для цього вістря лому чи кирку сокири вводять між плінтусом у місцях кріплення його цвяхами і стіною чи підлогою. Плінтус треба знімати рівномірно, щоб не зламати його. Перш ніж розкрити просту тесляну підлогу, треба точно визначити місце розкриття, а потім по черзі знімати дошки. У дощатої підлоги важко підняти лише першу дошку, інші знімаються легко. Для підняття першої дошки треба загнати в щілину вістрями дві-три сокири чи ломи і ввести їх у місця кріплення дошки цвяхами, а потім відвести сокирища чи ломи на себе, діючи ними, як важелями. Якщо між стіною і найближчою дошкою є достатній зазор, то дошку треба зрушити убік стіни, щоб зняти її із шипа. Це значно полегшить підняття дошки. Всі інші дошки знімають у такий же спосіб. Якщо дошку важко зняти із шипа, наприклад, при необхідності підняти середину підлоги, то треба ввести в щілину пилку-ножівку і перепилити шипи.

 

 

Малюнок 19. Способи розбирання підлоги.

1 - зняти плінтус; 2 — витягти дошку; 3 — зні­мати дошки послідовно, одну по одній.

 

Якщо підлога пофарбована олійною фарбою, то місця кріплення дощок до балок відшукують, постукуючи тупою частиною лома чи сокири по якій-небудь одній дошці. Від ударів з капелюшка цвяха відскочить шпаклівка і завдяки цьому виявиться місце кріплення дошки.

При розкритті фризової, а також шпунтової підлоги спочатку виймають одну з дощок, удавшись до ушкодження шпунта, а потім послідовно - всі інші дошки шляхом відсунення їх убік.

При розкритті щитової паркетної підлоги спочатку знімають галтель і паркетну клепку, що знаходиться між щитами і стіною, а потім відшукавши щілину між щитами, заганяють у неї вістря сокири чи лома і зрушують один щит убік чи піднімають її, щоб відірвати цвяхи. Після цього треба послідовно знімати інші щити.

 

Мал.20. Розбирання паркетної підлоги

1 — галтель; 2 — галтель знята; 3 — паркетна клепка від муру вибрана; 4 — підйом щита ломом.

 

Наборний паркет знімають, починаючи від стіни, де; треба відшукати планку з кільцем і підняти її. Можна також підняти будь-яку планку ломом чи сокирою. При (необхідності розкрити паркет з середини, треба розбити ломом чи сокирою одну — дві планки, вийняти їх, а потім послідовно зняти інші планки, підводячи під них знизу вістря лом чи сокиру. Опалубка повинна зніматися, як звичайна дощата підлога. Якщо ж потрібно розкрити невеликий отвір у середині підлоги, то опалубку випилюють. При використанні ножівки спочатку треба прорубати одну дошку і ввести в отвір пилку. Після утворення отвору в чистій підлозі знімають лопатою ізоляційний шар (змащення) і оголюють чорну підлогу.

 

 

 

Мал.22 Розбирання наборного паркету

1 — зняття наборного паркета; 2 — вскривання опалубки

 

Чорну підлогу розкривають лезом сокири чи вістрям лома, що вводяться під дошки в місцях скріплення їх з балками. Дошки чорної підлоги, покладені на металеві балки, просто піднімають, тому що вони до балок не прикріплені.

Якщо перекриття необхідно розкрити наскрізь, то - слідом за видаленням чорної підлоги пробивають отвір у стелі.

Отвір у стелі може бути зроблений як зверху, так і знизу. Зверху підшивка відривається шляхом ударів тупим кінцем лому. Цей спосіб вимагає великих зусиль бійця і викликає значні руйнування, тому що підшивка пружинить і, крім того, утримується штукатуркою. Тому до розкриття стельової підшивки зверху треба прибігати тільки у виняткових випадках. Як правило, розкривати стелю потрібно знизу. Для цього спочатку оббивають штукатурку в тім місці, де буде виконуватись розкриття. Оббивати штукатурку треба кільцевою частиною багра чи сокирою плашмя, але не вістрям.

Дуже важливо правильно орієнтуватися в розташуванні підшивки, щоб не оббивати зайву штукатурку і швидше розкрити стелю. Для цього треба мати на увазі, що балки звичайно розташовують поперек будинку, а підшивку прибивають поперек балок і, - отже, вона проходить уздовж будинку.

Після оббивки штукатурки треба зірвати чи прорізати дранку й оголити підшивку. Вибравши місце ближче до кріплення підшивки до балки, пробивають у ньому отвір сильним ударом вістря лома чи універсального гака і через отвір, що утворився, уводять закруглений кінець лома чи гака. Потім треба короткими, але сильними ударами (рухаючи лом зверху вниз) відбити по черзі дошки. Якщо дошка утримується штукатуркою, пружинить і не обривається, її треба в цьому місці підперти іншим ломом, сильно смикнути за кінець і вона переломиться.

Розкриваючи стелю знизу, слід дотримуватися обережності, щоб не заподіяти собі ушкоджень; особливо треба захищати очі.

 

 

Малюнок 23. Розбирання стелі знизу.

 

При розкритті стелі треба попередньо видалити з приміщення коштовні речі чи захистити їх, щоб не зашкодити. Горищне перекриття розкривають тими ж прийомами, що і міжповерхове перекриття.

Розкриття перегородки. Щоб розкрити оштукатурену перегородку, треба спочатку відбити штукатурку над тим місцем, де намічене розкриття, а потім зняти дранку. Якщо необхідно пробити невеликий отвір, то дошки перегородки перерубують сокирою; якщо ж треба розібрати значну частину її, то спочатку знімають за допомогою сокири чи лому одну дошку чи перепилюють її, а потім всі інші дошки, підводячи під них лезо сокири чи вістря лому в місцях кріплення з лагою чи стійками.

 

 

Малюнок 24. Розкриття перегородки бензопилою

 

Розкриття покрівлі. Щоб розкрити металеву покрівлю, треба щокою сокири, вигнутою частиною універсального гака чи гаком лому розгорнути спочатку частину конькового фальца, потім інші два чи кілька стоячих фальців, відігнути клямери і вістрям кирки сокири розшити подовжні фальци. Якщо потрібно розкрити тільки одну смугу, то досить розгорнути один стоячий фальц і потім загорнути на сторону всю смугу. Лежачі фальци, що скріплюють торці листів, розгортають за допомогою вістря кирки сокири. Для цього треба загнати вістря під шов і відтягнути сокиру на себе. Лежачий фальц можна розгортати тільки після того, як буде розгорнутий стоячий фальц.

При розкритті металевої покрівлі в середині, наприклад, на відстані 1, 5 м від карнизу (для проходу бійця на горище), треба спочатку розгорнути по обидва боки смуги стоячі фальци, потім верхній лежачий фальц і після цього загорнути покрівельний лист униз на довжину 0, 5—1 м.

 
 

 

 


Малюнок 25. Місця розбирання покрівлі:

1 – для випуску диму та зниження температури;

2- для подачі стволів;

(+) - зона підвищеного тиску повітря;

(-) - зона пониженого тиску повітря

 

Решетування в місці розкриття чи прорубують пропилюють.

Черепичну покрівлю треба розкривати руками, починаючи з коника. Якщо черепиця прикріплена дротом, то її треба розгорнути руками чи зірвати сокирою. При необхідності розкрити покрівлю посередині попередньо розбивають киркою сокири одну-дві черепиці і потім розбирають її руками. Решетування в місцях розкриття прорубують чи пропилюють.

Оскільки черепичні покрівлі влаштовують дуже крутими, пересуватися по них треба дуже обережно. Розкриття покрівлі в середині треба робити, стоячи на даховій драбині, укріпленої на конику, чи прив'язавши себе мотузкою до коника даху, димаря і т.п.

Металочерепичну покрівлю розкривають за допомогою сокири, уводячи кирку чи лезо її в місцях кріплення цвяхами. При знятті хвилястої металочерепиці треба спочатку вивернути шурупи, якими прикріплені аркуші. Це можна зробити за допомогою леза сокири чи спеціальної викрутки.

Розкривати металочерепичну покрівлю треба з коника, послідовно знімаючи одну плитку (чи лист) за іншою. Якщо необхідно розкрити покрівлю посередині, то варто зруйнувати цілий лист хвилястої металочерепиці. Тому що металочерепиця дуже тендітна, досить ударити по ній киркою сокири чи лому, щоб зруйнувати її. Тому розкривати, металочерепицю треба обережно, щоб не заподіяти зайвої шкоди покрівлі.

Розкриття руберойдних (бітумо-картоних) покрівель, улаштованих на дерев'яній підставі, роблять за допомогою електропилки, чи сокирою, якою прорубують отвір необхідного розміру. Прорубавши частину покрівлі, можна пилкою-ножівкою пропиляти картон, захисний і робочий настили з дощок.

При розкритті толевої покрівлі, прикріпленої до опалубки цвяхами, треба спочатку зняти аркуші толю, закатати їхній зверху чи униз відвернути на сторону, а потім пропиляти чи прорубати настил. Якщо смуги толю наклеєні один на один, то потрібно відразу прорубати сокирою отвір необхідного розміру.

Дранкову і ґонтову покрівлі розкривають з коника. Спочатку за допомогою сокири чи лому знімають з коника дошки, а потім киркою сокири чи ломом зривають дранку чи дощечки ґонту. Якщо необхідно розкрити вузьку смугу з коника чи зробити отвір у середині покрівлі, то треба спочатку прорубати сокирою контури отвору, а потім за допомогою кирки, сокири чи багра зняти покрівлю. Решетування перерубують сокирою чи перепилюють.

Дранкові чи ґонтові покрівлі роблять крутими, тому при розкритті і пересуванні по них треба дотримуватись обережності, закріплюючи за допомогою мотузки.

Для розкриття тесової покрівлі треба спочатку зняти жолоб з коника, а потім вже окремі дошки, заганяючи під них кирку сокири чи вістря лому (у місцях скріплення їхній з решетуванням). Піднята з боку коника дошка легко відокремлюється від решетування; тому не завжди необхідно опускатися до карниза, щоб відірвати її. Тесові покрівлі робляться крутими, тому при розкритті їх також треба дотримуватись обережності.

Відкривання дверей. Перш ніж застосувати інструмент для відкривання дверей треба обов'язково перевірити, чи дійсно вона замкнена. Для цього треба всіма силами спробувати відкрити двері рукою, тому що іноді вона важко відкривається. Необхідно також спробувати дістати ключі, щоб не зламувати замок. Іноді буває можливо проникнути в приміщення через вікно і відкрити двері зсередини. І тільки після того, як марні були прийняті всі міри для відкривання дверей без злому замка, потрібно удатися до інструмента.

 

Щоб відкрити одностулкові двері, треба увести сокиру між дверима і колодою (косяком) безпосередньо над замком чи під ним, відвести сокирище убік косяка і натиснути на нього так, щоб чи замок засувка вискочили.

Найбільш придатним інструментом для виламування замків є універсальний лом. Щоб відімкнути одностулкові двері, що відкриваються назовні, треба ввести клинчасту частину лому між косяком і дверима з боку замка і натискати на ручку убік косяка доти, поки язичок запору не вийде з виїмки косяка.

Якщо двері замкнені на внутрішній засув чи одночасно на засув і замок, то можливо, що зазначеними способами не удасться її відкрити. Тоді треба спробувати вибити фільонку (частина полотнини двері, укладену усередині дверної рами) і відкрити засув зсередини чи зняти двері з петель. Вибивати треба меншу по розмірі фільонку, ударяючи тупою частиною важкого лому чи сокири по її поверхні. Якщо від таких ударів фільонка не руйнується, то треба вдаряти по ній гострою частиною інструмента.

Пробити отвір, у масивних дощатих дверях набагато сутужніше, ніж у фільончастої. Тому такі двері доцільно пропиляти за допомогою електричної дискової пилки або ножівки, а при відсутності останніх зняти з петель, але тільки за умови, що вона відкривається назовні. Звичайно в таких дверях штифти петель виставлені назовні. У цьому випадку досить за допомогою сокири вийняти штифти, що з'єднують половинки петель, і двері можна легко вийняти, увівши лезо сокири в щілину між нею і косяком з боку петель. Зовнішні петлі можна зняти також застосувавши велику сокиру.

Якщо двері відкриваються усередину і вона замкнена на замок, але не закрита на засув, то її можна відкрити декількома сильними ударами обуха сокири по вертикальній частині дверної рами безпосередньо під замком.

Коли двері під ударами сокири чи лому не піддається треба вдатися до допомоги тарана. Як таран може бути використана колода чи в крайньому випадку складні сходи (ціпок). Тараном треба бити в раму дверей, направляючи удари безпосередньо під замок.

Висячий замок зламати неважко. Його зривають універсальним гаком, кінець якого всовуються в дужку замка чи в скобу, обертаючи при цьому рукоять гака. Можна також вирвати скобу ривком гака чи зламати замок, пригорнувши його дужку до скоби і вдаряючи по ньому обухом сокири.

У двостулкових дверей звичайно одна половина замкнена шпінгалетами вгорі і внизу, а інша з'єднується з першої, як одностулкові двері, за допомогою замка. Половина дверей, не замкнена шпінгалетами, відкривається таким же способом, як одностулкова двері. Насамперед треба визначити, у яку сторону вона відкривається. Якщо двері відкриваються усередину, то майже завжди щілина між стулками закрита планкою, яку треба зняти перш ніж вводити в щілину лезо сокири. Щоб відкрити двостулкові двері, треба ввести сокиру в щілину між стулками і поворотом сокирища розсунути їх убік. Звичайно замок піддається без ушкоджень.

 

 

Мал. 27. Зривання петель за допомогою сокири.

 

Металеві ґрати, що захищають отвори в підлоги чи в стіні, треба знімати одним з наступних способів. Якщо ґрати тільки щільно загнані в раму, то досить узятися руками за лозини і, приклавши необхідне зусилля, вийняти її. Якщо ж ґрати не виймаються, треба ввести лезо сокири чи клинчасту частину універсального лому в щілину між нею і рамою і відвести сокирище чи лом убік. Щоб створити дію важеля, доцільно вдаряти по щоці сокири чи лому обухом іншої великої сокири.

 

 

 

Мал.28. Прикладання зусиль під час розбивання кладки коло грат.

 

Ґрати, вправлені в камінь чи цемент, знімати трохи сутужніше. Якщо смуги чи лозини ґрат вправлені в камінь вгорі і внизу, то треба вдарити кілька разів по кожній смузі обухом великої сокири. Завдяки цьому смуга зробиться опуклою і кінці її (іноді один кінець) обов'язково вийдуть із гнізда.

Можна вивести смуги з гнізд, вдаряючи обухом сокири чи кувалдою по камені чи цементу доти, поки не утвориться тріщина.

 

Мал. 29. Прикладання зусиль під час деформування грат.

 

Віконні рами. Спочатку треба, надавивши на ліву стулку віконної рами, спробувати відкрити її, не розбиваючи стекол. Якщо ж вікно виявиться замкненим, то необхідно плоскою стороною сокири обережно розбити скло, щоб можна було просунути руку і відсунути, запори. Треба розбивати скло в кватирці чи найменше по розміру стекло в стулках. Ударяючи по склу сокирою, необхідно стояти збоку у вікна, тому що в противному випадку стекло може сковзнути по сокирі і порізати руки чи упасти на голову.

Неприпустимо вибивати без потреби всі стекла й особливо плетіння рами. Перш ніж просунути руку в пробитий отвір, треба швидко, але обережно розібрати дрібні осколки скла, щоб не порізатися.

Якщо розбивати скло за умовами пожежі не можна, треба розкрити раму за допомогою сокири. Для цього необхідно попередньо зняти планку, що закриває щілину (якщо вона є), увести лезо сокири в щілину між стулками і надавити на сокирище вліво, якщо стулки відкриваються усередину приміщення, чи вправо, якщо вони відкриваються назовні.

Якщо можна пролізти у вікно через одну стулку, то відкривати без потреби другу стулку не слід.

 

 

Мал. 30 Прийоми розбивання вікна.

1- не правильний 2-правильний

 

Розбирання пальних матеріалів на місці пожежі. Потреба в розбиранні матеріалів зустрічається при пожежі в матеріальних складах, на виробничих підприємствах і інш.

Матеріали, покладені у виді штабеля (лісоматеріали, шухляди, стоси, тара й ін.), необхідно розбирати послідовно, (починаючи зверху, і видаляти в безпечні місця. Стоси бавовни, сіна, тканин, а також матеріали в шухлядах доцільно перекочувати (кантувати). Якщо до них не можна підійти на близьку відстань, то треба витягати їх з осередки горіння, захопивши гаком багра чи кішки за шину чи дріт, який стягує стос, і потім видаляти найбільш придатним способом.

Розбираючи штабелі і видаляючи з них пальні матеріали, варто враховувати можливість обвалення штабеля і тому виявляти обережність.

Розбирання штабелів вугілля чи торфу виконується за допомогою екскаваторів чи механічних лопат або ручним способом — лопатами.

Розбирання штабелів не пресованих волокнистих матеріалів (бавовна, сіно, солома) виконується вилами чи руками; доцільно застосовувати великі мішки.

Сипучі матеріали (зерно, борошно і інш.) зсипаються в підніжжя штабеля і видаляються в безпечне місце. Якщо ці матеріали вже знаходяться в мішках, складених у штабелі, то розбирання останніх проводиться зверху, причому мішки переносяться поодинці чи групою пожежників.

Матеріали, упаковані в скляну тару, переносять вручну з дотриманням запобіжних заходів.

Закривання отворів в ємностях із ЛЗР. Якщо з отвору в ємності (резервуарі, автоцистерні, залізничній цистерні й ін.) витікає рідина і горить, то, закривши отвір зробленим з м'якого дерева клином, можна швидко припинити витікання. Клин повинний бути значної довжини (2—3 м) і загострений за формою отвору, щоб його можна було загнати в нього, знаходячись на деякій відстані. Перед використанням загострений кінець клина доцільно обмазати густою глиною чи якою-небудь іншою грузлою масою. Отвір закривають під захистом водяних струменів. Палаючу ЛЗР, що розтікається, затримують за допомогою піщаних чи земляних валів і гасять піною чи розпорошеною водою.

Установка переносних пожежних драбин. Місце установки висувних драбин треба вибирати з таким розрахунком, щоб ї не приходилося переставляти, підйом і спуск по ним були зручні і безпечні.

Для того щоб драбини під час користування не могли перекинутися чи сильно прогнутися, їх треба встановлювати з ухилом у 70—75°. Такий ухил вважається найбільш безпечним. Щоб практично одержати безпечний ухил, треба установити підставу висувних драбин на відстані приблизно не менш 1 м, від стіни будинку.

Драбина повинна бути встановлена так, щоб їй не загрожував вогонь, щоб її не обливали водою, особливо в зимовий час, і не скидали на неї які-небудь предмети в момент розбирання конструкцій будинку.

Установлена драбина повинна бути надійно закріплена. При підйомі чи спуску драбина повинна підтримуватись внизу пожежним.

Якщо з нижче розташованих вікон вибиваються дим і полум'я, драбину можна установити проти вікон тільки при необхідності рятування людей. У цьому випадку вона повинна бути захищена струменем води.

Щоб проникнути по висувним драбинам на поверхи через вікна, її треба встановлювати напроти правої частини того вікна, у яке необхідно влізти, тому що перша відкривається усередину кімнати ліва (стосовно бійця, що піднімається по сходам) сторона вікна.

Піднявшись по сходам до вікна, у яке передбачається проникнути, потрібно попередньо карабіном закріпитися за сходинку сходів і потім уже приступити до відкривання вікна.

Проникнувши в приміщення через вікно, треба обов'язково закріпити драбину за допомогою мотузкової петлі з гаком. Для цього мотузку обводять навколо обох тятив під сходинкою, пропускають крізь неї кінець з гаком і затягують її. Потім гак зачіпають за підвіконня. При необхідності гак вбивають у підвіконня за допомогою сокири. Можна закріпити драбину у вікні за допомогою простої мотузки і багра чи лому. У цьому випадку багор кладеться поперек вікна зсередини приміщення і з'єднується зі сходами мотузкою.

Якщо довжина переносних висувних драбин недостатня для того, щоб досягти вікна, у яке передбачається проникнути (наприклад, на 4-й поверх і вище), то варто використовувати механічні драбини чи при її відсутності застосувати комбіновану установку висувної драбини і штурмовки.

Піднімаючи штурмовку, треба мітити гаком у праву частину вікна, щоб можна було відкрити ліву стулку і проникнути в приміщення.

З метою безпеки кількість людей, що знаходяться одночасно на драбині, строго обмежується. На штурмовці і складних сходах (ціпку) може знаходитися тільки одна людина, на висувних двоколійній драбині — два, на висувний трехколінній драбині — три чоловіки (по одному на коліно).

При роботі ствольщика зі стволом на драбині, що має довжину 10 м, ніхто не повинний знаходитися на ній. Якщо драбина має довжину більше 10 м, на ній може знаходитись з працюючим ствольщиком ще одна людина, яка повинна стояти на іншім коліні сходів. Одночасне перебування двох бійців на таких сходах допускається лише при рятуванні людей.

Для підйому на дах сходи треба встановлювати в наступних місцях: у стіни без вікон, у простінках між вікнами, проти сходової клітки, що не горить, за брандмауером. Поміщати сходи проти вікон у будинку, а також проти слухового горищного вікна не слід, тому що полум'я, що вирвалося з вікон, чи дим може перешкодити її використанню. Висувати сходи треба на дві-три сходинки вище карниза даху. Перший боєць, що піднявся на дах, зобов'язаний закріпити сходи за допомогою мотузкової петлі з гаком. Якщо на даху є парапет, то петлю прив'язують до нього. При відсутності парапету гак зачіпають за решетування чи вбивають у неї. Якщо дах металевий, решетування можна легко знайти під металом постукуванням. Тоді гак треба убити вище верхнього ребра решетування, щоб він зачепився за неї. Якщо дах черепичний, необхідно за допомогою сокири оголити частину покрівлі (відняти одну черепицю, розбивши її) і зачепити гак за решетування. У випадку закріплення драбини на дранкової, гонтовій, тесовій, рубероїдній чи толевому даху гак вбивають у решетування через верхній шар покрівлі. Не можна забирати встановлені драбини після того, як по ній уже піднялися люди на дах чи на поверхи. Зовсім неприпустимо забирати драбини без розпорядження начальника.

Способи видалення диму з приміщень. При неможливості вести роботу в диму і треба вжити заходів до його видалення. Дим можна випустити з приміщення через вікна, двері, ліхтарі в даху, розібрані покрівлі чи перекриття. Можна швидко ліквідувати задимленість, якщо забезпечити доступ повітря в нижню частину вікна, а випуск диму у верхню. При неможливості відкрити швидко вікно (наприклад, узимку) треба обережно вибити скло у верхній його частині.

З горища дим може бути видалений через відкриті слухові вікна чи через дах, який треба розібрати на конику.

Доцільно видаляти дим із приміщень, особливо з підвалів, за допомогою димососу, якщо він є на озброєнні підрозділу.

При видаленні диму варто завжди враховувати, що приплив свіжого повітря підсилює горіння і тому потрібно завчасно вживати заходів проти розвитку пожежі шляхом підготовки стволів і інш.

 

Мал.31 Видалення диму з приміщень

 

 

Вимоги безпеки праці під час гасіння пожежі та розбирання конструкцій.

 

У непридатному для подиху середовищі особовий склад повинний працювати в ізолюючих протигазах з дотриманням вимог настанови ГДЗС.

У приміщеннях, де застосовуються чи можуть виділятися отруйні речовини, особовий склад пожежної охорони повинний бути забезпечений засобами захисту.

При гасінні кожен працюючий зобов'язаний стежити за зміною обстановки, поводженням будівельних конструкцій, у випадку небезпеки – негайно попередити всіх працюючих і КГП.

Забороняється використання вантажних і пасажирських ліфтів.

При роботі на висотах варто застосовувати пристосування, що страхують. При цьому:

- працювати на сходах зі стволом (ножицями й ін.) допускається тільки після закріплення пожежного карабіном;

- для роботи зі стволом на висоті виділяється не менш 2-х чоловік;

- забороняється залишати ствол без нагляду навіть після припинення подачі води, а також перебування особового складу на обмерзлих покрівлях, на обвислих покриттях і на ділянках перекриттів з ознаками горіння;

- при перестановці пожежної драбини необхідно попередити про це весь особовий склад, що піднявся по ній для роботи на висотах, указати нове місце установки драбини або інші шляхи спуска.

Працюючі з електроінструментом і прожекторами зобов'язані:

- тримати і переносити інструменти і прилади тільки в рукавицях;

- перед пуском електроінструмента надягти захисні окуляри;

- установлювати електропрожектори й установки тільки на міцну основу.

Особовий склад повинний стежити за станом електропроводів. Виявлені електропроводи, поки не буде встановлено, що вони знеструмлені, вважати під напругою.

Відключення електропроводів шляхом різання допускається при фазній напрузі в мережі не вище 220 В і тільки тоді, коли іншими способами не можна знеструмити мережу.

Обрізка проводів виконується біля ізоляторів з боку споживання електроенергії. Різання проводів робиться починаючи з нижнього ряду і кінчаючи верхнім. Обрізати кожен провід або жилу окремо. Забороняється обрізати багатожильні проводи і кабелі, а також одножильні проводи і кабелі, прокладені групами в ізоляційних трубах (оболонках) і металевих рукавах.

 

Про ліквідацію пожежі пожежні доповідають командиру відділення або начальнику оперативної дільниці. Після чого, останній особисто оглядає місце пожежі і доповідає КГП про ліквідацію горіння. КГП особисто повинен оглянути місце пожежі і впевнившись, що умови, які можуть визвати повторне загоряння виключені, подає команду про збір ПТО, а потім після збору ПТО дає команду на повернення в підрозділ.

Якщо пожежа була складною, або не виключена можливість повторного займання горючих матеріалів, КГП приймає рішення про можливе залишення на місці пожежі відділення на автоцистерні або пожежного-дозорця.

 

«Пожежний (дозорний) на місці ліквідованої пожежі зобов’язаний:

- спостерігати за територією, де ліквідовано пожежу, у разі виявлення осередків пожежі повідомити про них пожежний підрозділ і розпочати гасіння;

- підтримувати періодичний зв’язок з начальником чергового караулу, доповідати йому про обстановку на дільниці, що охороняється;

- не залишати об’єкт, що охороняється, без наказу посадової особи за розпорядженням якої виставлено дозор;

- після отримання дозволу на повернення до підрозділу, повідомити про це адміністрацію об’єкта».

 

По закінченні гасіння пожежі все пожежне устаткування і спорядження повинно бути зібране, доставлено до автомобілів і закріплено на своїх місцях.

Кожен боєць зобов'язаний забрати предмети устаткування і спорядження, що за ним закріплені відповідно до табеля бойового розрахунку, і допомогти іншим бійцям зібрати більш складне громіздке устаткування. Перед від'їздом з місця пожежі треба перевірити наявність устаткування, переконатися в його справності і про всі недоліки негайно докласти командиру відділення.

При збиранні рукавних ліній необхідно випустити з рукавів воду. Для цього треба роз'єднати рукава і додати їм необхідний ухил для зливу води (рукав повинний бути піднятий на рівні витягнутих нагору рук). Рукава, що знаходяться в приміщеннях, не можна роз'єднувати для випуску води. У цьому випадку треба відкрити вільний вентиль у розгалуження чи роз'єднати рукава, що знаходяться зовні будинку.

У сильні морози збирання рукавних ліній робити, зменшивши тиск, але не припиняючи подачу води.

Воду треба зливати дуже швидко, щоб не заморозити рукава, для чого біля гайок стають по два бійця на рукав і по сигналу чи наказу швидко роз'єднують рукава всієї лінії, починаючи від ствола. Щоб швидко злити воду, рукав треба взяти з кінця і підняти вище голови. Після спуску води рукав необхідно акуратно, але швидко скласти в пачку складками, довжиною 1—2 м, віднести на автомобіль і закріпити належним чином.

Якщо рукавна лінія замерзла, то треба, відігрівати гайки гарячою водою, роз'єднати її, а потім відігріти місця згину рукавів, приблизно через 2 м, і обережно скласти їх у пачку. Рукава, заморожені в льоді, не можна виривати силою, а треба сокирою обрубати лід під ними і біля них. Примерзлий до рукавів лід потрібно залишити. Якщо рукава важко зігнути, то слід місця їхнього згину, приблизно через 2 м, полити гарячою водою.

Автоцистерну, перед поверненням у підрозділ у зв’язку з можливістю залучення до гасіння іншої пожежі. треба заповнити водою.

 

Після повернення до місця постійної дислокації начальник караулу зобов’язаний забезпечити негайне приведення до готовності пожежної техніки, ПТО, після чого повідомити ПЗЧ (ОДС ОКЦ) про готовність караулу до виїзду, скласти (заповнити) необхідні документи про ліквідовану пожежу.

Бойова робота караулу з гасіння закінчується тоді, коли підрозділ прибув до частини і підготував техніку до включення в бойовий розрахунок.

В обов’язковому порядку начальник караулу повинен провести з особовим складом ретельний розбір пожежі з обов’язковим розгляданням недоліків, які були припущені особовим складом під час гасіння даної пожежі.

© 2013 wikipage.com.ua - Дякуємо за посилання на wikipage.com.ua | Контакти